1. Tenir le pistolet à 3 ou 4 cm de la surface. Dès que la peinture se boursoufle et brunit, le déplacer et gratter avec le couteau de peintre.

2. Lors du décapage au chalumeau, attention à ne pas brûler le support.

1. Etaler le décapant sodique (à base de sodium) au pinceau, en couches d'autant plus épaisses qu'il y a de couches de peinture à éliminer.

2. Ce type de décapant peut agir pendant plusieurs heures. Afin d'éviter une évaporation trop rapide qui nuirait à l'efficacité du produit, on recouvre la surface d'une feuille plastique.

3. Une fois la peinture désagrégée par le décapant, laver au jet pour l'éliminer.

4.Procéder, au besoin, à un grattage au couteau de peintre.

5. Brosser à la brosse de nylon ou à la brosse métallique douce pour éliminer les traces de peinture récalcitrantes.

Lorsqu'une vieille peinture est écaillée, cloquée ou qu'elle part en lambeaux, il faut avant toute autre intervention l'éliminer par une opération de décapage pour remettre la surface à nu afin qu'elle puisse recevoir un nouveau revêtement : peinture, vernis, lasure, etc.

Décapage chimique:

Le décapage chimique est réalisé avec des décapants à peinture et vernis sous forme de liquides épais ou même de gels.
Les décapants les plus courants sont à base de solvants qui ramollissent le film de peinture. On applique le décapant sur la peinture et on le laisse agir quelques minutes jusqu'à ce que celle-ci se boursoufle. Il suffit alors de gratter avec une spatule ou avec une brosse pour enlever la peinture. Lorsqu'il y a plusieurs couches de peinture successives, il peut être nécessaire de procéder à une seconde application de décapant.

D'autres types de décapants, à base de soude ou de potassium, agissent en décomposant la couche de peinture. Plus lents, ils pénètrent plus profondément et peuvent décaper plusieurs couches successives. Leur inconvénient est qu'ils font noircir les bois à tanin, en particulier le chêne, ce qui nécessite de blanchir ensuite le bois avec un éclaircisseur à base d'acide oxalique.

Décapage thermique:

La chaleur, sous forme d'un souffle d'air chaud ou d'une flamme, ramollit la peinture et peut même la brûler. Il suffit alors de la gratter avec une spatule ou une brosse.

Le pistolet décapeur à air chaud ressemble à un sèche-cheveux qui fournirait un air beaucoup plus chaud.

Le décapage à la flamme est une méthode ancienne, plutôt utilisée sur les métaux. Nous lui préférons les autres techniques dans la mesure où celle-ci a plusieurs inconvénients sérieux : elle est assez lente puisqu'on agit sur une petite surface, la flamme brûle la peinture et des gouttes enflammées peuvent tomber sur le sol.

Attention ! Ne pas laisser trop longtemps le décapeur thermique ou le chalumeau au même endroit. Sous l'effet de la chaleur, le bois peut s'enflammer ou le métal se déformer.

DECAPER LES COLLES:

Les décapants à peinture et vernis agissent aussi sur les colles. Ils permettent d'éliminer les traces de colle à revêtement qui restent sur un mur ou sur un sol après arrachage du vieux revêtement.

CONSEILS:
 
 
Selon la nouvelle finition souhaitée, le décapage sera plus ou moins "profond". Une surface à vernir doit être impeccablement décapée, le bois totalement mis à nu. En revanche, une surface à repeindre peut garder des traces de coloration ou même quelques traces de peinture.

Les décapants sont des produits agressifs pour la peau : porter des gants et, en cas de contact, rincer immédiatement à l'eau claire. 

TECHNIQUES DE DECAPAGE :
 
    DECAPAGE CHIMIQUE
AUX SOLVANTS

1. Avec une spatule métallique (un couteau de peintre), gratter les particules de peinture mal adhérentes. 

 

2. Etaler le décapant au pinceau en couche épaisse. Pour éviter le contact avec le décapant qui contient des solvants irritants, porter des gants en plastique.

3. Au bout de 10 à 30 minutes, le décapant agit et la peinture se boursoufle. Gratter la peinture ramollie au couteau de peintre.

4. De la même façon, le décapant ramollit le vernis qu'on enlève à la spatule.

5. Les résidus de peinture s'enlèvent à la brosse métallique douce, en fils de laiton. Insister sur les moulures.

Prenons l’exemple de rouleaux courants de longueur 10 m, largeur 50 cm et de 53 cm de raccords (répétition des motifs tous les 53 cm).

Imaginez tout simplement que vous posez du carrelage avec des carreaux de 50 cm x 53 cm !
Il vous faut donc compter le nombre de carreaux que vous allez devoir utiliser avec les hypothèses suivantes :

toute chute de carreau coupé ne sera pas utilisée
dans un rouleau de 10 m, il y a 18 carreaux entiers de 53 cm
dans le cas d’un mur de 2,50 m de hauteur, on utilise 2,5 / 0,53 = 4,7 carreaux soit 5 carreaux.
Un rouleau de 10 m permet donc de poser 18/5 = 3,6 lés (ou seulement 3 lés si l’on ne veut pas de raccord horizontal).

Prenons par exemple une pièce de 15 m de périmètre (= longueur des 4 murs à couvrir sans tenir compte des fenêtres) que l’on veut recouvrir en acceptant les raccords horizontaux :

le nombre de lés est de 15 m / 0,5 m (largeur d’un lé) = 30 lés.
le nombre de carreaux est de 30 (lés) x 5 (carreaux par lé) = 150 carreaux.
comme il y a 18 carreaux par rouleau, on doit acheter 150 / 18 rouleaux, arrondi au nombre entier supérieur soit 9 rouleaux.
Avec cette méthode de calcul, il n’est pas nécessaire de prendre une marge supplémentaire de sécurité, sauf si vous achetez du papier fragile que vous craignez de déchirer à la pose.

Quelques conseils:

La pose des papiers-peints est bien décrite dans la plupart des ouvrages de bricolage.
Voici toutefois quelques conseils pratiques :

Posez votre papier en partant de la fenêtre et en allant vers l’autre extrémité de la pièce. Ainsi, les surépaisseurs entre les raccords de lés ne créeront pas d’ombres visibles à la lumière du jour.

Prédécoupez vos lés à la hauteur nécessaire plus quelques centimètres.

Pour poser le premier lé, tracer un trait vertical (à l’aide d’une grande règle et d’un niveau) qui servira de guide. Vérifiez tous les 3 à 4 lés qur la pose demeure bien verticale.

Bien étaler votre colle sur les lés, ne pas en mettre de trop !

Attendre quelques minutes pour que le papier se détrempe. Si vous attendez trop, la colle sèche. Si vous n’attendez pas assez, des bulles apparaissent quelques minutes après avoir collé le lé.

Si quelques bulles apparaissent tout de même, pas de panique, elles disparaitront au bout de quelques heures quand le papier sera sec.

Pour les angles, si les murs se sont pas très plans et que leur intersection n’est pas rectiligne, le papier fera des plis. Couper votre lé dans la largeur de telle sorte qu’un côté du lé ne dépasse que de 5 à 10 cm, par rapport à l’angle de mur. Comme ça les plis n’auront qu’un impact limité. Commencer par encoller l’autre côté du lé.

N’oubliez pas de démonter les façades d’appareillages électriques (interrupteurs, prises ...) avant de poser le papier et de les remonter ensuite.

Achetez tous vos lés présentant le même numéro de lot de fabrication pour qu’il n’y ait pas de différence de teinte.

Utiliser une brosse à tapisser pour appliquer le papier sur le mur ainsi qu’une règle plate pour marquer les angles.

Ne couper les chutes (au cutter) que le lendemain, quand le papier est bien sec.